（前回の記事から読む）
まずまず清潔なトイレで1日が始まる
207列車での旅も3日目の朝を迎えた。この日は、シベリア鉄道の車窓でも最大の見どころであるバイカル湖畔の通過、そしてイルクーツク到着である。
今日もシベリアに朝がやってきた。ウラン・ウデ到着の30分ほど前に通過した小さな村
朝といえば、歯磨きと洗顔はどうしていたのかというと、列車にはシャワーもなければ洗面所もない。顔を洗うのは、持参のウェットティッシュでなんとか代用できるが、歯磨きはそうはいかない。手元にあるロシア鉄道ロゴ入りの立派なカップにペットボトルの水を入れて、トイレで歯を磨いていたのである。
トイレは、車掌さんがこまめに掃除をしているので十分に清潔だ。34年前に乗ったときは、便座がひどく汚くて、男でも“大”をするときは便器の上にまたがるしかなかったが、今回はきれいな便座付き。「便座の上に土足で上がらないこと」という注意書き（たぶん）もあった。
働き者の車掌さんがきれいに掃除をしてくれるので、古い車両も清潔に保たれている
かつてのシベリア鉄道のトイレットペーパーというと、「ごわごわ」といった表現を超越して、メモ帳になるほど分厚くて丈夫なため、旅行者同士の住所交換にも重宝するものだった。そして、なぜかピンク色！ 現在は、それも日本のトイレットペーパーと同じレベルのものが用意されていた。
手洗い用の水は、昔の日本によくあったような器械から出てくる方式。タンクに貯めてある水が、下にぶら下がっている金属棒を押し込むことで、重力で出てくるという仕組みだ。
最後には、ペットボトルの水がもったいなくなって、この手洗い水も利用させていただいた。汚いと言われそうだが、その程度には清潔に感じられたということである。
長時間停車の駅では車掌さんが乗降口に立って、不審者が入り込まないようにチェックしている
だが、朝はトイレも混雑していることがある。そんなときはどうするかというと、車両と車両の連結部に立って、連結幌の隙間から地面に向かってペッと水を吐く。それほど危険ではないと思うが、よい子は真似しないように。
この連結部では、長時間停車での喫煙タイムが待ちきれない人が、よくタバコを吸っていた。本当ならば、ここで吸うのもいけないのだろうが、そのあたりは黙認のようだった。
こってりとしたロシア風おかゆで迎える朝
この日の朝食は、車内販売のカーシャというおかゆ。おかゆといっても、日本のあっさりとしたそれとは違って、牛乳、バター、砂糖が加わって、かなりこってりとした味である。
聞くところによると、ロシアを含む東欧の各地では、さまざまな味のカーシャがあるそうで、素材にする穀物も、米だけでなく大麦や燕麦、そばの実などを使ったものがあるそうだ。
これがシベリア鉄道の食堂車でつくられたカーシャ。脂肪分たっぷり
ちょっと癖があるが、寒い国にはこのくらいのカロリーが必要なのだろう。ただ、妻は口に合わなかったようで、一口食べた残りを私に押しつけて、自分は日本から持参したカップのトムヤムクンヌードルを食べていた。
食堂車でボルシチの代わりに出されたのがこのサリャンカ。ボルシチはビーツのスープだが、サリャンカはトマトがベースなのだとか。香辛料が利いてうまかった
食後にウェットタオルで体を拭いていると、珍しく同室の「若者」が興味深そうに私を見ている。
かねてから「あの子にこれで体を拭いてもらいたい」といっていた妻が、その様子を目ざとく見つけて1枚プレゼントした。アルコールと香料がやや強い、ギャツビーのデオドラント・ボディペーパーという製品である。
彼はそれを受け取り、その匂いをかぐと顔をくしゃっとしかめた。そして、「くちゃい！」というような声を確かに出したのだ。
残念ながら体を拭いてはもらえなかったが、苦笑いをした彼の顔がずいぶんかわいく見えた瞬間である。
ウラン・ウデの手前で見た機関区。背後には広々とした草原が広がっていて、ここがモンゴル系の人びとの文化圏であることがうかがえる
ウランバートル、北京方面は乗り換え──ウラン・ウデ駅
この日は、夜中から未明にかけて、チタ、キーロフの両駅で長時間停車があったものの、夜が明けてからは現地時間で10時4分着、26分停車のウラン・ウデが最初であった。
ウラン・ウデはブリヤート共和国の首都。人口40万人の大都会である。ウランバートル、北京方面への分岐駅でもあり、駅構内や駅前もかなりの賑わいを見せていた。
現在はロシア人が多数となっているそうだが、駅前で見たタクシーの運転手や売店の人たちの顔は、元横綱の朝青龍を思わせる、いかにもモンゴル系のブリヤート人だった。
久しぶりの長時間停車なので、乗客はホームでのんびり。熊の像の前で、ちょっと似たフォルムのお姉さん（失礼！）が記念撮影をしていた。
私にとって、1985年の第2回シベリア鉄道乗車は、北京発モスクワ行きの国際列車だったので、このウラン・ウデは懐かしい響きの駅である。
当時は、中国で改革開放政策が始まって間もない時期で、北京市内でも人民服を着ている人がほとんどだった。
30年前の中国～モンゴル～ソ連の国際列車。ソ連国境近くのモンゴル国内の駅で撮影した（1985年）
北京発モスクワ行きの列車では、おもしろいことに国境を越えるたびに食堂車だけが入れ替えられた。乗客が乗っている客車はそのままなのだが、中間にはさまっている食堂車1両だけが、国境の駅で交換されるのだ。
モンゴルの食堂車は羊料理が多く、当時の私にはいま一つ口に合わなかったが、中国の食堂車で「あそこの人たちが食べている麺と同じもの！」と注文した麺は絶品だった。
中国人の40歳くらいの男性の車掌さんは、山口百恵のファンだと筆談で教えてくれたっけ。国境を越えて、ソ連まで通して乗務していた彼は、実に穏やかで融通の利く人であった。
この国際列車の話は、書いていくときりがないので、このくらいにしておこう。
中国からソ連に向かっていた中国政府のお偉方なのか。ウランバートル駅停車中に子どものようにはしゃいで記念写真を撮っていた（1985年）
「ビール」と「ワイン」のロシア語も覚えた
ウラン・ウデを出発するとまもなく、シベリア鉄道の最大のハイライト、バイカル湖が見えてくる。まもなくといっても2時間はかかるのだが、もうこのあたりまでくると、時間の感覚はかなり日本とは違ってくる。
だが、バイカル湖が見えるのは右側の車窓なので、通路に出ないと見ることができない。それならば、昼間からビールでも飲みながら、雄大な景色を眺めようということで、またもや食堂車に向かった私たちである。
「私たちはいい大人だからね。ちょっとくらい贅沢してもいいんじゃないの」
これが、この旅を通じての妻の口癖だった。今考えてみると、若いころの貧乏旅行の習性がなかなか抜けない私に対する、一種の洗脳活動だったに違いない。
バイカル湖を眺めながら、ピロシキとサリャンカをおつまみに昼間からビール
そういえば、ここまで書いていなかったが、ロシアの飲み屋で「ビール」「ビア」といっても、まず通じない。
「飲み屋でなぜビールが通じない！」と最初のうちは憤慨したが、通じないものはしかたがない。
ウラジオストクやハバロフスクでは、店に1人くらいは「ビール」で分かる人がいたのでなんとかなってきたが、この列車ではとうとう行き詰まった。かくして覚えたのが「ピーヴァ」という単語である。
そして、ワインは「ヴィノー」。こちらは、フランス語やイタリア語からの類推でわかるが、「ピーヴァ」は何に由来しているのだろうか。
いずれにしても、私たちにとってこの2つの単語は、ピロシキの中身以上に必須のロシア語となった。
バイカル湖の岸辺を丁寧になぞって線路が敷かれている
もっとも、この2つの単語を覚えただけでは安心できない。「ピーヴァ」と注文すると、「薄いやつ（ラガー）か濃いやつ（黒ビール）」をたいてい聞かれる。もちろん、何を尋ねられているのか理解できたのは、かなりあとになってからのことである。
そして、「ヴィノー」と注文すると、当然「赤か白か」を聞かれる。そこでレッドとかホワイトとか言っても、やはり通じないのだ。モスクワに着くまでに、なんとか「濃い」と「赤」だけは覚えることができた。
食堂車でバイカル湖を眺める贅沢
食堂車のカウンターに座って車窓を眺めていると、昼の12時半を過ぎたころに、ついにバイカル湖が視界に入ってきた。
バイカル湖の面積は約3万2000平方キロメートルというから、琵琶湖の50倍近く。ほぼ九州の大きさに匹敵する。
シベリア鉄道は、その南岸をかすめて通過していくだけだが、それでも4時間にわたって車窓から見えているのだ。
バイカル湖は広いといっても縦に長いので、対岸がはっきりと見える
こんな絶景なのだから、もっと食堂車で楽しんでいる人もいるだろうと思っていたら、ほかに客はほぼゼロ。食堂車の電源コンセント目当てにノートパソコンを持ってきた男性が一人いただけである。
私にとっては、仕事のことも忘れ、どこまでも広がるバイカル湖を目の前にして、ビールを飲むひとときは贅沢で至福の時間であった。
いくら絶景といっても、4時間も見続けているとさすがの私も飽きてきた
実は、ウラジオストクからモスクワに直通する人気列車のロシア号では、バイカル湖岸通過は夜半から未明になってしまうので車窓を楽しむのは難しい。
34年前、1回目の旅で乗ったロシア号は、今とは運行時刻が違うものの、やはりバイカル湖通過は真夜中であった。
しかも、当時は夜になると車掌のおばちゃんが各コンパートメントにやってきて、「ブラインドを下ろせ」と指示していく。「灯火管制じゃあるまいし」と思ったのだが、なにしろソ連時代のことだから、素直に従うしかなかった。まあ、夜のシベリア鉄道沿線では、ブラインドを上げていても、ほとんど真っ暗で意味がないのだが。
それでも、バイカル湖だけは見たかった。4人部屋には私のほかにオーストリア人の男がいるだけだったので、バイカル湖通過の時刻を見計らって、2人でこっそりとブラインドを10センチほどあげ、その隙間からしばらく外を覗いていた。
月明かりのおかげで、湖面がくっきりと見えていた。
毎日、下手くそな英語でコミュニケーションをとっていた私たちは、思わず「ビューティフル」と同時に声を出したことを覚えている。
車窓に向けてロシア人のカメラの放列が
日もすっかり傾き、列車がバイカル湖畔を離れて山中に分け入ったところで、私たちは食堂車をあとにした。
「それにしても、ロシア人たちは何をしているんだろうね。彼らにとっては、バイカル湖の景色なんか珍しくもなんともないのかな？」
そんなことを話しながら、もとの車両に戻ってきたところで驚いた。ずっとコンパートメントに籠もっていたロシア人乗客が、我も我もと通路に出てデジカメで車窓を撮影しているではないか。
「はて？ 何があるんだろう。もうバイカル湖は通り過ぎたはずなのに……」
窓の外を見てまた驚いた。列車はいつのまにか高度をかせいでおり、山の中腹からバイカル湖を見下ろす絶景のポイントを走っていたのである。
危ういところで、湖を見下ろす絶景ポイントを見逃すところだった
さらにさらに驚いたのは、デジカメ軍団のなかに、あの同室の「若者」が加わっているではないか！
彼が外界に積極的に興味を示すのを見たのははじめてだった。そもそも、彼がコンパートメントを出るのは、カップ麺に湯を注ぎに行くか、トイレに行くか、停車中にタバコを吸いに行くときだけ。ましてや、デジカメを持っているなんて想像もしなかった。
これが、207列車で体験した最後の驚きだった。
「あと2日は乗れる」と言った舌の根も乾かぬうちに……
イルクーツク到着は、現地時間で9月18日、定刻の午後6時35分。まだまだ空は明るかった。
イルクーツクに向けて山中を最後の力走をする207列車
これで、今回最長の60時間半の旅は終わりだが、何とも名残惜しい。同室の「兄貴」と「若者」と固く握手して、コンパートメントをあとにした。
通路では、近所のコンパートメントの人たちにもあいさつして、列車を降りてから車掌さんはもちろん、食堂車のお姉さんたちにも別れを告げた。
「いやあ、あと2日くらいは乗っていられそうだなあ」
私がそう言うと、妻にすかさず切り返された。
「うちにいるよりも、ぐっすり寝ていたしね」
確かに、自宅だと寝つくまでに時間がかかり、夜中に2、3度目が覚めることも珍しくないのだが、この狭苦しいはずの寝台車では、あっという間に寝入ってしまい、朝まで熟睡できるのだ。やっぱり旅が体質に合うのかもしれない。
ホームでもたもたしていたら、タバコを吸いに降りてきた「兄貴」と「若者」に出くわしたので、最後に記念写真を撮って本当のお別れとなった。
「せめて名前を聞いておけばよかった」と思ったときには、もう私たちは駅の外に出てしまっていた。
イルクーツク駅から中心部へは路面電車が走っている。堂々とした駅舎の正面は、狭苦しくてごみごみした空間が広がっていた
ホテルは駅から4キロほど。再開発が行われた地区にある、おしゃれでこぢんまりとした「ブティックホテル・マルシャ」の、ゆったりとして心地よい固さのベッドに横になったとたん、「やっぱり、寝台車よりこっちのほうがいい」と思わず口に出た、節操のない私である。
イルクーツクには2泊。翌日は、公共交通機関を利用してバイカル湖往復にチャレンジである。
Powered by リゾーム?